バイクの排気音POVを1本録る
全工程

排気音POVの良し悪しは、工程全体で決まります。前半できれいに録れていれば、後半で初めて磨く素材ができる。前半で録り損なえば、どんなに腕のいい編集でも救えません。でも逆もまた真です――前半でいくら完璧に録れていても、帰宅後に適当に切って、音量がバラバラで、映像と音がズレていたら、結局は誰も最後まで観たくならない1本になります。この数年でいちばん身に染みたのは、現場と後処理はひとつながりで、どこか一段でも欠けたらダメだということ。そしてその中で最も過小評価されていて、最も時間をかけたがる人が少ないのが、帰宅後の編集です。

自分の工程はこんな感じ

自分が排気音POVを1本録るとき、出発からアップロードまで、決まってこのルートを通ります。機材を準備して固定する → 収録ゲインを設定する → カメラとレコーダーをそれぞれ録画・録音開始する → 指パッチンをする → 走り出して音を録る → 帰宅して同期・音作り・書き出し。前半の5つは現場でやって、たいてい数分で片づきます。最後のひとつはパソコン上で、自分がいちばん神経を使うところです。

機材の話はひと言だけ。収音はZoom H2n、映像はDJI Osmo Action 4、R6にはAkrapovičのマフラーを積んでいます。この組み合わせでもう数えきれないほど走ってきて、すっかり手に馴染んでいます。どのレコーダーがいい、どのマイクが買いかというのは別の話で、ここでは工程そのものだけを話します。

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土台の考え方：音と映像は、自分は別録りする

自分も最初はナイーブに、ちょっといいアクションカメラを買えば音も映像も一台で済んでラクだ、と思っていました。結果はまったくそうじゃなかった。アクションカメラに入っているマイクはとても小さくて、しかも音量を自動で平らに押さえつけるので、スピードを上げた途端に風切り音で完全に埋もれてしまい、排気のあの低域の重みや層なんて録れたものじゃない。手元のDJI Osmo Action 4はかなり頑張っているほうですが、それでも時速60kmを超えると、映像にはゴーッという風の音しか残らず、排気音そのものはほとんど聞こえません。

だから自分のやり方はシンプルです。カメラは映像だけを担当させて、排気音はZoom H2nで別に録る。そして帰宅後に両方を合わせる。こうすれば画質は画質、音質は音質、それぞれを最高に仕上げられて、互いに足を引っ張りません。ちゃんとした映像制作はもともとこうやります――別々に録って、後処理で合わせる。代償は、機械が2台、タイムラインが2本になること。帰宅したら必ず両方を合わせ直さないといけません。別録りで避けて通れない一段です。

別録りにはもうひとつ利点があります。音と映像をいったん切り離すと、現場でそれぞれに最適な設定で詰められるんです。カメラ側は構図と安定だけに集中できて、収音のために画角を妥協しなくていい。レコーダー側はゲイン、位置、風対策をとことん追い込める。一台完結はいつまでも両方が中途半端ですが、別録りなら両方とも全力を出せます。

現場その1：マイクの位置と固定（レコーダーが揺れたら終わり）

機材を一式そろえたら、現場で最初にやることはレコーダーをしっかり固定することです。このステップはいちばん軽視されがちなのに、いちばん簡単に1本まるごと台無しにします。レコーダーがウエストポーチの中でちょっと揺れるだけで、低域の打撃音が「ドン、ドン、ドン」と延々録り込まれて、帰宅してもほぼ直せません。自分が初期にボツにした映像の8割は、ここでやられています。

内部の空間がぴったり合うウエストポーチを使って、レコーダーを入れたときにちょうど滑らないようにしています。それでも動くなら、スポンジのブロックで四方を埋めて固める。原則はいつも「緩いより締めすぎ」です。スポンジは買う必要すらなくて、梱包材のウレタンや、カメラケースに付いてくるあの手のものを切れば使えます。コストはほぼゼロ。自分は出発前に必ず軽く押さえて、中で完全に動かないことを確認します。

位置については、レコーダーを体の後ろの風下に置いて、マイクを車体後方――気流と同じ方向に向けます。風が後ろへ流れていくようにして、収音口にまっすぐ突っ込まないようにするんです。マイクをどっちに向けるべきか、とよく聞かれますが、簡単に言うと「風と同じ向き、穴に風をぶつけない」。ウインドジャマー（ウサギ毛のウインドスクリーン）を付けて、位置をきちんと合わせれば、現場での風ノイズはそれだけで大きく減ります。自分はほとんど短距離を録るので、この置き方は乗ったら固定で、途中で調整することはあまりありません。

悪い例は嫌というほど見てきました。ウエストポーチがゆるくて、録音全体に規則的な低域の打撃音が散らばっていて、しかもその打撃の周波数がちょうどエンジン振動と重なってしまい、後処理でEQやノイズ除去で抜き出そうとしても抜き切れず、結局そのまま全部ボツ、というやつ。だから固定するときは多少締めすぎるくらいでいい。揺れる隙間は一切残しません――この手のノイズは帰宅後にどんな強力な編集でも埋め戻せず、現場で避けるしかないからです。

現場その2：収録ゲインを設定する（mic gain）

固定し終えたら、走り出す前にもうひとつ必ずやることがあります。ゲインの設定です。このステップが「音割れ（クリッピング）」するかどうかを直接決めます。排気が大きいほど、mic gainは小さく開ける。自分のAkrapovičは静かなほうではないので、ゲインは多くの人が想像するよりずっと低めにしています。ゲインを上げすぎて、そこに大音量の排気が来ると、ピークが振り切れた瞬間にあの引き裂かれるようなノイズが出ます。しかもこれはデジタルの歪みで、割れたら割れっぱなし、後処理ではまったく救えません。

自分が毎回やる決まった動作はこうです。走り出す前にその場で1〜2回空ぶかしして試し録りして、レコーダーのレベルメーターを目で追い、振り切れていないか見る。振り切れず、余裕が少し残っていることを確認してから出発します。ただし、その場の空ぶかしには根本的な限界があります――本当に録りたいのは高回転のあの排気音なのに、止まったままでそこまで回せるわけがない。その場の空ぶかしと実際に高回転を引っ張ったときでは、音量(dB)がだいぶ違うんです。だからこの場の試し録りはあくまでざっくりした安全確認でしかなくて、本当に合っているかどうかは、一回走り終えてからファイルを開いて実際の波形とピークを見るまで分かりません。

そういうわけで、mic gainを結局いくつにするかは、いろんな設定を何度も試して、録ってきて1本ずつ聴いて、1本ずつdBを見て、だんだん収束させてきたものです――車ごとに音は違うし、走る日の環境も毎回違うので、ひとつの数字を全員にそのまま当てはめることはできません。自分のZoom H2nのmic gainはだいたい0から1のあいだに落ち着いています。この範囲ならピークが上がりすぎず、余裕を残せます。原則は「割れるより小さめに」。小さめに録っておけば後処理で上げられますが、割れた音は永久に壊れていて、いくら上げても割れたままです。マイクは各メーカーで内部の圧縮のかかり方が違うので、いちばん確実なのは録れたファイルの実際のdB値を直接見て微調整すること。新しい車やマフラーに替えても、前回のあの設定をベースに、ちょっとだけ調整するくらいです。

現場その3：録画開始前に、指パッチンをひとつ

カメラもレコーダーも録画・録音を開始したら、走り出す前の最後の動作が指パッチンです。音と映像は2台の機械で別々に録っているので、帰宅したら必ず両方を合わせなければいけません。もし耳で1フレームずつ合わせようとすると、人生を疑うほど大変です――自分も初期はそうやって耐え忍びました。あとでこの手を覚えてから、一気にラクになりました。原理は撮影現場のあの「カチン」と鳴るカチンコ（クラッパーボード）とまったく同じです。明確な点をひとつ作って、映像と音を合わせる基準にするんです。

カメラもレコーダーも録り始めたあとで、レンズの前で指パッチンをひとつ鳴らす。この指パッチンが、両方の音声トラックに同時にとても鋭い波形（スパイク）を残します。編集時に2本のトラックのピークを揃えれば、映像と音が同期します。この動作はたった2秒ですが、「別録り」の代償を、帰宅後にマウスでひと引きするだけに圧縮してくれます。

拍手ではなく指パッチンを使うのは、指パッチンが短くて鋭く、波形上では単一の、はっきりしたピークになって、ひと目で分かるからです。拍手や話し声の波形はぼやけて横に広がるので、かえって合わせにくい。もしグローブをしていて指パッチンが鳴らせないなら、タンクやヘルメットを力強く一発叩いてもいい。原理は同じで――短くて、はっきりした音をひとつ作って、同期の目印にするんです。自分はほとんど短距離を録るので各クリップは長くありませんが、この指パッチンを省いたことは一度もありません。省いた2秒は、帰宅後に10倍の時間で取り立てられるからです。

現場のパートはここまでで、残りの作業は全部パソコンの上です。

帰宅後：編集・音作り・音ズレ合わせ・書き出し

多くの人は、編集なんて頭と尻を切ってアップするだけだと思っています。現場では悪くなく録れているのに仕上がりがどうも聴きづらい、というのはたいていここで詰まっています。自分にとっては、帰宅後のこの部分こそ、生素材を作品に変える場所で、現場での全部の手間はこの部分をうまくやるためにあります。自分の後処理は4つの動作だけ。同期する → 音を作る → 音量を整える → 確認して書き出す。

一、同期：まず映像と排気音を合わせる

帰宅して最初にやるのは、カメラの映像とZoom H2nで録った排気音を同じタイムラインに重ねること。両方の音声トラックを編集ソフトに読み込んで、冒頭のあの指パッチンのピークを見つけます――カメラのトラックにも音が入っているので、そこにも同じピークがある――この2つのピークを垂直に揃えれば、全体が同期します。同期したあとは、たいてい起伏がはっきりした点（たとえばどこかで空ぶかしした瞬間）でもう一度照合して、頭から最後まで少しずつズレていっていないかを確認します。このステップで手を抜くと、あとでどんなにうまく調整しても無駄になります。観客はひと目で、ギアやアクションと音が合っていないのに気づくからです。同期できたら、カメラ本体のあのモヤッとした収音トラックはそのままミュートか削除して、H2nのきれいな排気音だけを残します。

二、音を作る：自分はEQをほとんどいじらない

多くの人はこのステップでEQをガンガンいじると思っています。自分はほとんど動かしません。走っているとき実際に車の上で聴いていた音にできるだけ近づけたいからです。いじりすぎると、あのリアルな感じがかえって嘘っぽくなります。編集にはFinal Cut Proを使っていて、音作りで主に手をかけるのは2か所――loudnessとpan（音の定位）。この2つで細かく微調整して、少しずつ自分の好みの音に整えていきます。low cutはほとんど使いません――低域を削ると、低回転のときに排気音が変に聞こえて、あの厚みがなくなってしまう。だから、ある区間の風切り音が素材を壊すほどひどい場合を除けば、触らないでおきたい。動かさずに済むなら動かさない。原音こそ、たいていいちばん正しいんです。

三、音量を整える：頭から最後までツマミに触らず聴けるように

次に、動画全体の音量バランスを取ります。動画でいちばん怖いのは音量が大きくなったり小さくなったりして、観客がずっとボリュームをいじらされること。ああいう動画は自分も観ていられません。自分は全体の音量を、一貫した、心地いい水位まで持っていきます。大きく鳴ってほしい高回転はちゃんと迫力があって、アクセルを戻したときに急に消えたりしない。必要ならごく軽い圧縮でいちばん飛び出たピークを少しだけ抑えますが、これも控えめに。ダイナミクスは必ず残します。聴感が頭から最後まで安定して、初めてこの動画に「ずっと流しっぱなしで聴ける」耐久性が出ます。

四、確認して書き出す：フォーマット、サンプルレート、最後の通し聴き

書き出す前には必ず頭から最後までもう一度聴いて、どこかが急に大きく/小さくなっていないか、取りこぼしたノイズがないか、同期がズレていないかを確認して、問題がなければ書き出します。フォーマットには自分がこだわっている点が2つあります。録るときはWAVの無圧縮フォーマットで、MP3にはしない――WAVは完全なダイナミクスを残してくれるので、後処理で微調整したり音量を上げたりする余地が生まれます。MP3は非可逆圧縮なので、ちょっといじっただけで粗が出やすい。サンプルレートは96kHzで録って、解像度を多めに残しておき、書き出すときに動画が必要とする規格に合わせます。SDカードは今これだけ安いんだから、その程度の容量をケチって音質を犠牲にするのはやめましょう。

後処理全体で、自分はひとつの大原則を守っています。足りるなら、それでいい。過剰に加工しない。BGMも効果音も入れないし、ナレーションも乗せません――自分にとっては排気音そのものがコンテンツで、余計なものはその場所を奪うだけです。後処理がきれいであるほど、もともとの音に近く聞こえます。

編集のときはどうかヘッドホンをしてください。パソコンのスピーカーでは低域のディテールも、あの細かいノイズも、まったく聞き取れません。ヘッドホンをして初めて、どこを直すべきか、どの区間で音量がズレているか、同期が歪んでいないかが正確につかめます。録音から編集まで、自分は全工程をヘッドホンで判断しています――これは、いつもみんなにヘッドホンで自分の動画を聴いてくれと言っているのと、まったく同じ理屈です。

自分がハマってきたいくつかの落とし穴

これらは、録り始めの人がほぼ全員踏むやつで、自分も例外じゃありませんでした。最初の2つは現場、あとの2つは後処理です。

一、ウエストポーチが緩すぎて、中でレコーダーが滑る。低域の打撃音が録音全体に入り込んで、帰宅しても直せません。ポーチのサイズは必ずぴったり合わせて、足りなければスポンジのブロックで固定する。

二、mic gainを上げすぎる。大音量の排気だと、ちょっと空ぶかししただけで音割れします。出発前には必ず試し録りして、レベルメーターを見る。このステップは絶対に飛ばしません。

三、指パッチンを忘れて、帰宅後の同期で発狂する。目印になるあのピークがないと、映像と音は耳で少しずつ試すしかなく、何倍も時間がかかります。「録り始めたら指パッチン」を筋肉の記憶にしてしまえば、この落とし穴は二度と踏みません。

四、後処理で手を入れすぎる。自分も初期は、つい我慢できずにEQを大きく動かしたり、音量をガチガチに潰したりして、結果として音がどんどん嘘っぽく、どんどん生命力のないものになっていきました。あとで分かったのは、前半できれいに録れた素材は、後処理では軽く直すだけで、もともとの姿を残したのがいちばん良く聞こえるということ。編集の腕は、しばしば「我慢して触らない」ところにあります。

自分のバイクに載せている録音機材

自分のバイクにはこの数年ずっと同じセットを載せています。収音はH2nにウサギ毛のウインドスクリーンを被せて、映像はOsmo Action 4。排気音POVを1本、最初から最後まで録るのはこの3つが頼りです。2枚目のDJI Mic 3は、自分では使ったことがありませんが、数字が排気音の収録に合っているので、レコーダーをもう1台持ち歩きたくない人は見てみてください。

よくある質問

排気音POVを1本録るとき、全体の流れはだいたいどんなステップですか？

6ステップです。出発前に機材を準備して固定する、収録ゲインを決める、カメラとレコーダーをそれぞれ録画・録音開始する、開始後にレンズの前で指パッチンをする、走り出して排気音を録ってくる、最後に帰宅して同期・音作り・書き出しをする。最初の5つは現場で、最後のひとつはパソコン上です。仕上がりの良し悪しの差は、たいてい帰宅後の編集で出ます。

帰宅後の編集で、具体的に何をやっているんですか？

4つの動作です。まず指パッチンのピークで映像と排気音を同期させる、次にFinal Cut Proでloudnessとpanを使って自分の好みの音に整える（EQはほとんどいじりません）、それから動画全体の音量バランスを取る、最後に頭から最後まで通しで聴いて音量が揃っているか確認してから書き出す。全工程を通してBGMも効果音もナレーションも一切入れません。

映像と音は別録りしていますが、帰宅後にいちばん速く合わせる方法は？

録画開始のときに鳴らした、あの指パッチンに頼ります。これが両方の音声トラックに同時にとても鋭い波形を残すので、編集時にその2つのピークを揃えるだけで映像と音が同期します。1フレームずつ耳で合わせるより圧倒的に速いです。原理は撮影現場のカチンコと同じです。

編集は何のソフトを使っていますか？音はどう調整していますか？

編集はFinal Cut Proです。音に関してはEQはほとんどいじらず、主にloudnessとpan（音の定位）で細かく微調整して、自分の好みの音に整えます。low cutもほとんど触りません。低域を削ると低回転のときに排気音が変に聞こえてしまうからで、よほど風切り音がひどい部分でない限りは原音のまま残しておきます。サンプルレートは96kHzで録っています。

編集のとき、ヘッドホンは必須ですか？

必須です。パソコンのスピーカーでは低域のディテールも細かいノイズも聞き取れません。ヘッドホンをして初めて、どこを直すべきか、どの部分で音量がズレているかが正確に分かります。録音から編集まで、自分はずっとヘッドホンで判断しています。