如何錄機車聲浪？
我的完整流程。

先說整體觀念，後面的每一步都是為它服務的：好聽的聲浪是「錄」出來的，不是後製救出來的。前期流程做對，後製只要輕輕調一下；前期錯了，再強的軟體也補不回乾淨的聲音。

先搞懂：聲音和畫面要分開錄

這是整個流程的地基。相機（不管是 GoPro、DJI 還是 Insta360）的內建麥克風都很小，而且會自動壓縮音量，高速時又被風切聲灌爆 —— 它錄不出聲浪的動態與重量。

所以我的做法是：相機只負責畫面，聲浪用一台獨立錄音機另外收，回家再把兩邊對齊。這樣畫質和聲音可以各自做到最好。整趟流程大概是「準備器材 → 擺位固定 → 設定音量 → 打響指 → 騎乘錄製 → 剪輯對齊調音」這幾關，下圖是流程概覽。

我自己是繞了一大圈才想通這件事。一開始拼命想找「一台就能同時搞定畫面和聲音」的神機，換了好幾台都不滿意，後來才接受：專業的影音本來就是分軌錄製、後期再合成的。觀念轉過來，後面一切就順了。

第一步：準備器材

器材其實很單純，核心就三樣：

• 一台獨立錄音機。這是主角。我用的是 Zoom H2n，原因和選購要點我寫在 錄音機推薦 那篇，這裡不重複。
• 兔毛防風罩。高速風切聲的剋星，一定要買。沒有它，聲浪會被風吃掉一半。
• 一個大小剛好的腰包。用來把錄音機帶在身上，關鍵是大小要剛好。

下面兩樣是我實際在用、也最該優先準備的：

關於腰包，不用買貴的，重點只有一個：內部空間要和錄音機服貼。我會建議帶著錄音機去挑，或量好尺寸再下手。海綿塊則是萬用解 —— 一般包材或相機箱裡的泡棉切一切就能用，把錄音機四周墊滿卡死即可，幾乎零成本。

第二步：擺位與固定（不晃是關鍵）

器材到位後，最容易被忽略、卻最會毀片的就是「固定」。錄音機只要在腰包裡晃動，就會錄進「咚、咚」的低頻撞擊聲，後期幾乎救不回來。

我的作法：挑一個大小剛好的腰包，讓錄音機塞進去剛好不滑動。如果還是會動，就用海綿塊把它包起來卡住，寧可緊一點也不要留空間。

位置上，錄音機要放在身體後方的背風處，麥克風朝向車尾、和風同向，這樣風是順著流過去而不是直接灌進收音口。這部分的方向原理（含人車示意圖）我在 錄音機推薦 那篇有完整圖解，建議搭配看。

我有一次就是腰包沒塞緊，騎了一趟很爽的山道，回家一聽整段都是「咚咚咚」的撞擊聲，整支報廢，那心情真的很差。從那次之後，我寧可塞到有點緊，也不留一絲晃動的空間。

第三步：設定收音音量（mic gain）

這一步決定你錄回來會不會「爆音」。排氣管越大聲，收音音量（mic gain）就要設得越小 —— 大聲的排氣配上太高的增益，峰值一頂到滿就是破裂的雜音，完全沒救。

我的習慣是：正式上路前，先原地補一兩次油試錄，看錄音機的音量表有沒有頂到滿。沒有頂滿、留一點餘裕，就可以出發了。不同排氣管音量差很多，每次換車或換管都要重設一次。

補充一個重要觀念：寧可錄得「稍微小聲」，也不要爆音。小聲的錄音後期可以拉大，但爆掉的破音是永久損壞、補不回來的。所以我會刻意留一點餘裕（headroom），讓最大聲的瞬間離滿格還有一段距離。

不同排氣管差多少？以我的經驗，原廠管和大聲的社外管，mic gain 可能要差到三四格以上。所以「換管就要重設」不是客套話 —— 每次換車或換管都要重新試錄確認，不能沿用上一台的設定。

還有，試錄時記得補油補到接近你實際會拉的轉速，不要只在怠速試 —— 最容易爆音的就是高轉那一下，怠速沒問題不代表高轉沒問題。

第四步：開錄前打響指（後期對齊神技）

因為聲音和畫面是兩台機器分開錄的，後期一定要把它們對在一起。土法煉鋼用耳朵慢慢喬很花時間，這個小技巧能讓你三秒搞定。

方法：相機和錄音機都開始錄之後，在鏡頭前打一個響指。這個響指會在兩邊的音軌上同時製造一個很尖的波形（spike）。剪輯時，把兩條音軌上的尖峰對齊，畫面和聲浪就完美同步了。

為什麼是響指而不是隨便拍手？因為響指又短又尖，在波形上會形成一個非常明確的單一峰值，對齊時一眼就認得出來；拍手或講話的波形比較糊，反而難對。如果你戴手套打不出響指，用力拍一下油箱或安全帽也行，原理一樣 —— 製造一個短促、清楚的聲音當作對齊標記。

第五步：剪輯與調音

對齊之後，剩下的後製其實很少。我的原則是「夠用就好，不過度加工」：

• 對齊：用上一步的響指尖峰把畫面與聲浪對好。
• 調音色：用剪輯軟體微調等化（EQ），讓低頻有重量、高頻不刺耳，整體更接近現場的質感。
• 調音量：把整支長片的音量平衡好，讓你從頭到尾用同一個音量聽都舒服，不會忽大忽小。

我不會加任何配樂或音效 —— 聲浪本身就是內容，這也是 為什麼我不放人聲與配樂 的原因。後製越乾淨，聲音越真。

講具體一點我會怎麼調 EQ：先用一點低頻衰減（low cut）把腰包摩擦、低頻轟隆這類沒用的低頻清掉；中頻保留排氣的厚度；高頻如果騎快時有點刺，就稍微壓一下最尖銳的部分。重點是「微調」，每個頻段動個一兩格就好，動太多聲音就假了。

最後輸出前，我會從頭到尾快轉聽過一遍，確認沒有哪一段忽然特別大聲或特別小聲。長片最忌諱音量忽高忽低，害觀眾一直去動音量鈕。整支聽起來像同一個音量，才算完成。

還有兩個關於檔案的小眉角：錄的時候用 WAV 無損格式，不要用 MP3 —— WAV 保留完整動態，後期調 EQ、拉音量才有空間，MP3 壓過了一動就容易破；取樣率用 48kHz，和影片最搭。記憶卡很便宜，不要為了省空間犧牲音質。

騎乘中也有兩個習慣要養成：上路後就不要再去碰錄音機，手一摸就會錄進摩擦的雜音；以及盡量挑安靜、平整的路段錄，避開大車多、路噪重的幹道，這樣引擎與排氣才會是畫面裡唯一的主角。

還有一個小提醒：剪輯時一定要戴耳機。用電腦喇叭你聽不出低頻的細節和細微雜訊，戴上耳機才抓得到該修的地方 —— 這跟我請觀眾戴耳機看是同一個道理。聲音的工作，從錄到剪都要靠耳機判斷。

新手最常犯的錯

這三個是我看過最多人卡住的地方：

一、腰包太鬆讓錄音機滑動。整段都是低頻撞擊聲，救不回來。腰包大小抓剛好，不夠就用海綿塊卡住。

二、mic gain 設太高。大聲的排氣一補油就爆音。出發前一定先試錄、看音量表。

三、忘了打響指。後期對齊會多花好幾倍時間。養成「開錄就打響指」的習慣，一勞永逸。

常見問題

為什麼聲音和畫面要分開錄？

相機內建麥克風錄不出乾淨聲浪。用獨立錄音機收聲、相機拍畫面，後期對齊，兩邊才能各自做到最好。

打響指到底有什麼用？

它在兩條音軌上製造同一個尖峰，剪輯時對齊尖峰就完成畫面與聲音同步，不必用耳朵慢慢猜。

收音音量怎麼抓？

排氣越大聲，mic gain 越小。出發前試錄一段，確認峰值沒頂到滿。

要用哪台錄音機？

我用 Zoom H2n，選購理由與替代方案看 錄音機推薦。